ਇੱਕ لمحة ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਉਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਬਿਜਾ ਆਪਣੇ ਗਹਿਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੁਸਫੁਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਡੇੱਕ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਚੂਣਾ ਚੱਟੀਆਂ 'ਚ ਪੈਂਤਾਂ ਕਰਦੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਮਿਗੁਏਲ, ਸਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਕ੍ਰਮ, ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਪੂ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਆਤਮਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ," ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਹੱਥ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਸੀਧਾ ਹਨ। "ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭੀੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ - ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।"

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਬਿਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੇਂਦੇ ਹਨ - ਜਹਾਜ਼ੀਆਂ, ਕਲਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਇਸ ਆਕਰਸ਼ਕ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਬਿਜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰਿਧਮ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਨਾ, ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਤਟ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਮੜੀ ਕਰਾਏ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀਮਾਕਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। "ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬੋਟਾਂ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਯਾਚਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ," ਉਹ ਤReflection ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਪਰ ਇਬਿਜਾ ਦੇ ਸੁਰਜ ਮੜੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਖਰੀ ਚਾਨਣ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ - चाहे ਉਹ ਧਿਆਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੱਚਣ ਲਈ - ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੌਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

ਟਾਪੂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰ ਮਾਣਿਕਤਾ ਨਾਲ ਧੜਕਦੀ ਹੈ। Ushuaïa 'ਤੇ, ਮੈਂ ਕਾਰਲੋਸ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। "ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਹੈ," ਉਹ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, "ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਇਹ ਸੁੱਚੀ ਇਬਿਜਾ ਦਾ ਜਾਦੂ ਹੈ।"

ਦਾਲਤ ਵਿਲਾ ਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ, ਟਾਪੂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸੋਫੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਿਰੈਮਿਕ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲੀ ਕਾਰਬਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਹਥਿਆਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਗਾਕਲੱਬਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। "ਇਬਿਜਾ ਸਦਾ ਕਲਾਵਿਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਆਤਮਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ," ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। "ਉਹੀ ਊਰਜਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ Pacha on Sundays ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ।"

ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਂਤਾ ਗੇਰਟ੍ਰੂਡਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਪਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਰੀਆ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ รุ่นਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਸੋਫਰਿਟ ਪੈਜ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਲ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। "ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਅਕੂਲ ਕੀਤੇ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। "ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। Eden 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖੋਗੇ ਟਾਪੂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ।"

ਅਗਲੇ ਸਵੇਰ, ਮੈਂ ਲੂਕਾਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੁਪੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਟ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦਾ हूं, ਜੋ ਟਾਪੂ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ। "ਇਬਿਜਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੀਖਿਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ," ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਸਥਿੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪੋਸਿਡ ਓਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। "ਇਹ ਸਾਗਰਘਾਹ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਬੀਚ ਬਾਰਾਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਦੋਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ Ushuaïa 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਮੜੀ ਲਈ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਗੀਤ ਕੂੜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਬਜੁਰਗ ਔਰਤ ਪਰੰਪਰਿਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਜਵਾਨ ਰਾਵਰ ਦੇ ਦੇ ਬਜੂਕ ਤੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਸੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਧੜਕਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਉਹ ਇਬਿਜਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਮਿਲੀ - ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਪਰ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਤਾਹਿਤ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸੁੱਖਮ ਦੂਜੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਵੇਰ ਟਾਪੂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਾਤਮਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ मुखੜੇ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗੀਤ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਚਾਨਣ ਮੁਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਗੁਏਲ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਸੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤ੍ਰਮੁਗਧ ਕੀਤਾ।