Mae yna foment ychydig cyn codiad haul pan mae Ibiza yn sibrwd ei chyfrinachau dyfnaf. Rwy’n sefyll ar dec ein cwch hwylio preifat, yn gwylio’r goleuni bore cyntaf yn paentio’r clogwyni calchfaen mewn arlliwiau dyfrlliw. Miguel, ein capten lleol, sydd wedi bod yn llywio'r dyfroedd hyn ers dros ddau ddegawd. "Mae'r ynys yn dangos ei gwir enaid yn yr oriau tawel hyn," meddai wrthyf, ei ddwylo bras yn gadarn ar yr olwyn. "Cyn y gerddoriaeth, cyn y torfeydd – dyma pryd gallwch glywed ei churiad calon."

Am yr wythnos diwethaf, rwyf wedi bod yn casglu straeon oddi wrth y bobl sy'n rhoi bywyd i Ibiza - y morwyr, yr artistiaid, y breuddwydwyr sy'n galw'r ynys magnetig hon yn gartref. Mae pob sgwrs yn datgelu haen arall o ynys sy'n gwrthod cael ei diffino gan unrhyw rhythm sengl.

Mae Ana, sy'n cynnal crwydriadau machlud haul ar hyd yr arfordir gorllewinol, yn cofio tyfu i fyny yn gwylio'r cychod pysgota traddodiadol yn dychwelyd gyda'r nos. "Nawr rydym yn rhannu'r un dyfroedd â chychod parti a yachti moethus," mae hi'n myfyrio, "ond nid yw hud machlud haul Ibiza wedi newid. Pan mae'r golau olaf yn taro'r dŵr, mae pawb – p'un a ydynt yma ar gyfer myfyrdod neu ddawnsio – yn distaw mewn edmygedd."

Mae byd nos chwedlonol yr ynys yn bywiogi â'i fath unigryw o ddilysrwydd. Yng Ushuaïa, rwy'n cwrdd â Carlos, sydd wedi bod yn rhan o'r criw technegol ers pymtheng mlynedd. "Mae pobl yn meddwl ei fod yn ymwneud â'r parti yn unig," meddai, yn addasu lefelau sain wrth i'r dorf ddechrau ymgynnull, "ond yr hyn rydym yn creu yma yw breuddwyd gyfunol. Pan fydd miloedd o bobl yn symud fel un dan y sêr - dyna'r hud pur o Ibiza."

Yn strydoedd gwyllt Dalt Vila, dinas gaer hynafol yr ynys, dwi'n dod o hyd i Sofia yn ei stiwdio cerameg fychan. Mae ei dwylo yn siapio clai wrth iddo ddweud wrthyf am y marchnadoedd crefft traddodiadol sy’n dal i ffynnu ochr yn ochr â’r mega-glwbiau. "Amser maith, mae Ibiza wedi bod yn lloches i artistiaid ac ysbrydion rhydd," mae hi'n egluro. "Mae'r un egni sy'n denu pobl i Pacha ar ddydd Sul hefyd yn bwydo enaid creadigol ein cymuned."

Wrth i'r nos ddod, rwy'n ymuno â grŵp o drigolion lleol am ginio mewn iard wedi'i goleuo gan ganhwyllau yn Santa Gertrudis. Mae Maria, sydd wedi byw yma am dridiau o genedlaethau, yn pasio platyn o'i sofrit pagès mamgu i mi. "Dyma sut rydym bob amser wedi casglu," meddai. "Hyd yn oed gyda'r holl newidiadau, rydym yn cadw ein traddodiadau. Ar ôl y partïon mawr yn Eden, byddwch yn dal i ddod o hyd i bobl yn rhannu bwyd a straeon mewn cartrefi ar draws yr ynys."

Bore wedyn, dwi'n fy hun ar draeth cudd gyda Lucas, cadwr morol sy'n arwain teithiau ecologaidd o geudyllau a covau'r ynys. "Nid yw harddwch Ibiza ar yr arwyneb yn unig," mae'n dweud wrthyf, gan nodi'r gweuaddomod sy'n weladwy yn y dŵr clir. "Mae'r coedwigoedd morwellt hyn wedi bod yma ers miloedd o flynyddoedd. Maent cynddrwg rhannol o'n treftadaeth â unrhyw glwb neu far traeth."

Wrth i fy niwrnod olaf ddod i ben, rwy'n ymuno â'r torfeydd sy'n ymgynnull ar gyfer machlud haul yn Ushuaïa. Mae'r gerddoriaeth yn codi wrth i'r awyr newid, ac rwy'n meddwl am yr holl straeon rwyf wedi casglu. Wrth fy ymyl, mae merch hynafol mewn gwisg draddodiadol yn dawnsio wrth ymyl grŵp o bobl ifanc gwallgof, pawb wedi’u symud gan yr un curiad magnetig sydd wedi denu pobl i’r glannau hyn ers cenedlaethau.

Dyma'r Ibiza dwi wedi dod o hyd iddo – nid dim ond cyrchfan, ond tapistry byw o draddodiadau a thrawsnewidiadau, lle mae pob machlud haul yn ysgrifennu stori newydd ac mae pob gwawr yn datgelu wyneb newydd o enaid tragwyddol yr ynys. Wrth i'r gerddoriaeth godi a'r goleuni olaf ddiflannu, rwy'n deall beth oedd Miguel yn ei olygu am curiad calon yr ynys. Mae yma ym mhob moment, ym mhob stori, ym mhob enaid sydd erioed wedi galw'r lle hudolus hwn yn gartref.

Am i ddarganfod eich stori eich hun am Ibiza? Rhannwch eich profiadau gyda ni @tickadoo neu archwiliwch ein profiadau o ynys a guradurwyd i ddechrau eich taith i galon yr ynys odidog hon.